Otra vez en el Camino III (O´Cebreiro- Barbadelo )

Dia 7 de junio (sábado)

Una vez repuestos del esfuerzo que ha supuesto la etapa anterior y pasado lo peor, nos dedicamos a la etapa que hoy nos llevara después de recorrer sus 20,6 kms. hasta Triacastela. Salimos de Cebreiro por la carretera, al poco de andar nos encontraremos con la primera subida del día, el alto de San Roque, en cuya cima, nos da la bienvenida una enorme escultura de un peregrino, y ya desde aquí, a través de un andadero para caminantes, nos llevara hasta Hospital, en cuyo entorno existe una iglesia de las mismas características que la de Cebreiro y coetánea de esta, una vez pasada esta iglesia y el pazo de Padornelo, subimos a lo que sera la segunda cima del día, el Alto de Poio, con su gran peregrino en bronce que es un lugar que tiene poco que ver, aparte de un gran paisaje, un par de mesones y una tienda de comestibles, dicen que en su día existió en este lugar una encomienda de la Orden de San Juan. Seguimos por el andadero que nos ha traído entre bosques de roble a la localidad de Fonfria, pequeño lugar donde solo existe una tienda y que solo el camino justifica su existencia, al poco de pasar por este hito, encontramos ya el cartel que nos indica que hemos entrado en el Concelho de Triacastela, pero aun para llegar a nuestro destino hemos de pasar por Viduelo, que como única historia conocida es la de tener un cementerio cubierto, y a partir de aquí, una plácida caminata, ya sin sobresaltos, a través de una balconada nos llevara a Triacastela, ciudad de los tres castillos, de los cuales no queda ninguno, repoblada en varias ocasiones durante el siglo X y mejorada en el XIII por Alfonso IX, era una ciudad con mala reputación en los viejos cronicones, ya en el Codex Calistino, donde figura como etapa numero 11 del antiguo camino, se relata que en esta localidad se daban cita los mercaderes para ofrecer tanto sus mercancías como sus hospedajes a los peregrinos y que después eran engañados, también es conocido porque de sus canteras salieron las piedras calizas empleadas en la construcción de la Catedral de Santiago. Se accede a la localidad a través de una calle muy larga, al inicio de la cual existe una iglesia románica y su cementerio, la existencia en esta calle de numerosos bares y hospedaje denota que una gran parte del potencial económico de la villa viene por parte de las peregrinaciones que hacen final de etapa en la misma; El alojamiento lo hacemos en el albergue municipal, situado a la entrada del pueblo a la izquierda en medio de un prado, tanto la situación del mismo como las condiciones en las que se encuentra son buenas, así que como aquí tenemos pensado hacer la noche, el grupo después de una ducha se dispone a satisfacer la parte gastronómica de esta ruta y dedicarse a la visita y el descanso.

Dia 8 de junio de 2008 (domingo)

A la salida de Triacastela nos planteamos si esta etapa la hacemos por Samos ó por San Xil, ya que hay diferencia, nuestro destino final sera Barbadelo y de irnos por un camino ó por otro la diferencia es de 5 kms.. Al final decidido, por San Xil, y comentamos porque, por este camino, ademas de ser mas corto, va casi todo por senderos y el de Samos va por la carretera, la verdad es que nos hubiera gustado ver el monasterio benedictino, que aunque en la desamortizacion de Mendizabal paso a manos privadas y posteriormente un incendio destruyo gran parte de el, merece la pena su visita, otra vez será. A la salida de Triacastela, y a traves de la ruta historica nos dirigimos por una "corredeira" de vegetacion y arboleda propia de las novelas de Pardo Bazan, escritora de estos lugares a la Balsa, pequeño caserio con una ermita que tiene un cepillo en la puerta lleno de telarañas, y ya sabreis el porque, y en su interior una serie de velas encendidas que alumbran a cuatro santos, pasado este lugar comienza una fuerte pendiente que nos llevara de nuevo a la carretera, frente a una gran fuente de piedra sobre la que ya se hizo alguna restauracion para anteriores xacobeos, y asi llegamos a San Xil, nucleo poblacional de escaso interes, formado por un grupo de casas desparramadas y sin ningun servicio y a traves de asfalto nos dirigimos al alto de Riocabo que tras coronar la cima iniciamos un larguisimo descenso, casi imperceptible que a traves de pequeñas aldeas ricas en piedras, vacas y mojones, donde casi no se ve gente por la calle, como Montan, Fontearcuda, Furela y Calvor, nos lleva a la ciudad de Sarria, la mayor desde que entramos en Galicia si excluimos a Santiago, ciudad dedicada a los servicios, en la antiguedad fue tambien repoblada con extranjeros por el rey Alfonso IX, y acogia a los peregrinos en el convento de la Magdalena cuya fachada plateresca todavia puede verse arriba junto al castillo de los duques de Sarria, siguiendo por nuestro camino, pasamos por la iglesia del Salvador, de planta romanica y cruzando a la salida las vias de tren, nos internamos en un paisaje humedo y oscuro formado por quizas uno de los ultimos bosques autoctonos de la ruta, robles, pinos y hayas alegran la vista y dan sombra al caminante durante un buen trecho. Caminando por el terreno anteriormente descrito, llegamos al final de nuestra etapa de hoy, Barbadelo, pequeña aldea que añora pasados tiempos mejores en cuya plaza se alza la iglesia de Santiago de Barbadelo, de un romanico muy gallego, planta cuadrada y un portico lleno de simbolos e iconografia medieval, junto a ella se encuentra el albergue que nos servira de refugio final de esta etapa. El albergue es pequeño, 18 plazas pero se encuentra en condiciones muy aceptables. Hemos de hacer mención especial a la nueva incorporación al grupo, hoy aqui en Barbadelo se nos ha unido Jorge, un chico de la provincia de Toledo, de un pueblo tan pequeño que dice que cuando falta lo echan de menos, fisio de profesión y que trabaja en el hospital de Villarrobledo; dadas las incorporaciones habidas hasta la fecha, hemos decidido por unanimidad apadrinar a estas dos personas, Ines y Jorge, así que cuando me refiera al grupo se hace constar que nos estamos refiriendo a 5 personas que partiendo de distintas localidades se unen con el fin común de llegar a Santiago, que si algo tiene el camino es esto, camaradería y solidaridad, así que como somos los mayores, hemos decidido apadrinarlos nosotros a ellos.

Otra vez en el camino II (Ponferrada-Cebreiro)

Dia 5 de junio (jueves)

Continuamos nuestro relato a la salida de Ponferrada en nuestra ruta que en el dia de hoy a traves de los 22 kms de su recorrido nos llevara hasta Pereje, pero hasta alli hemos de recorrer todo el Bierzo atravesandolo de este a oeste, sabaiais que el Bierzo fuè provincia durante un año, esto sucedio de 1822 a 1823. A unos 5 kms. de Ponferrada cruzamos Columbriano, pequeña localidad sin nada digno de destacar al margen de su arquitectura berciana, para dirigirnos a Fuentes nuevas, a su llegada nos recibe un gran cruceiro que nos da la bienvenida y nos encamina a la calle pincipal, pasado el cementerio, acaba el asfalto y a traves de una gran extension de tierra cultivada nos lleva hasta Camponaraya. Esta localidad, sin ningun atractivo se salva a traves de una calle-carretera que nos lleva hasta las bodegas de la cooperativa vinicola de la zona y a traves de un camino de tierra que salva la autopista nos devuelve nuevamente a las grandes extensiones de terreno cultivado, normalmente de vides que nos acercaran a Cacabelos. A Cacabelos se accede a traves de la Calle de los peregrinos, que cruza integramente la localidad donde en la antiguedad existio un hospital de peregrinos, del que aun se conserva su ermita de San Roque, a la salida del pueblo, a traves de su puente sobre el rio Cua, merece destacar su ermita barroca, donde existe una imagen inedita, el Niño Jesus jugando a las cartas con San Antonio de Padua, a la salida y a traves de la carretera, donde hay que circular con cuidado da paso a un camino de tierra que ya nos dejara a la entrada de Villafranca del Bierzo, que junto con Ponferrada son las dos localidades mas grandes de toda la region, a su entrada nos recibe la solitaria iglesia de Santiago, su albergue de peregrinos y un poco mas adelante la gran colegiata que fue sede de la orden de Cluny, como ciudad medieval que se precie tiene un castillo bien conservado y son dignos de visitar la calle del agua, la colegiata de Santa Maria, San Nicolas el Real y el Hostal del Comercio, despues de un breve descanso proseguimos hasta lo que será el final de nuestra ruta por hoy el albergue de Pereje. El alojamiento lo hicimos en el albergue municipal que esta bastante bien.

Dia 6 de Junio (viernes)

En el dia de hoy se llevara a efecto la culminacion del punto mas alto de todo el camino de Santiago, la subida a O´Cebreiros, puerta de Galicia y azote de peregrinos. Para la ocasion salimos de Pereje temprano, e iniciamos el camino a traves del andadero que va paralelo a la carretera y que llevaremos durante buen tramo del trayecto; a la izquierda el susurro del rio Valcarce y la vegetacion de sus orillas nos acompañara por Trabadelo, pueblo que se extiende a lo largo de la carretera y nos lleva hasta La Portela, a cuya salida se abandona el asfalto y comenzamos por un camino que nos lleva a Ambasmestas, que se cruza por la carretera, su nombre proviene del lugar donde se unen los rios Valcarce y Balbosa. Cruzado este lugar llegamos a Vega de Valcarce, la localidad mas grande de la zona, construida entre los castros de Veiga y Sarracino, sirvio el primero en el siglo XI de refugio a los recaudadores de portazgo y aunque administrativamente pertenece a Leon, sus costumbres y vida son gallegas. Pasado este punto la carretera comienza a ganar altura y los bosques de castaño ya cubren las laderas de la cercania de Ruitelan, es en este punto donde tomamos ya el camino hacia las Herrerias, lugar que no necesita mas explicacion, hasta primeros del siglo XX estuvieron funcionando herrerias famosas en la region, en el dia de hoy solamente existe un bar-tienda, donde se vende de todo, en medio de un entorno de ensueño que da paso a las primeras subidas al puerto que nos acompañara durante buena parte de la jornada. Desde este punto las localidades la Faba y Laguna de Castilla son las ultimas de la provincia de Leon, la subida se hace por un camino, antigua calzada romana de piso desigual con desniveles de hasta el 30% y aunque la distancia es corta la subida se hace en algunos casos agonica; hace falta el apoyo moral de los compañeros para que el animo no decaiga, y asi en este pesar y pasar del tiempo y el espacio, llegamos a un punto, que al menos a mi me lleno de mucha satisfaccion, y es la entrada en Galicia, reflejada por un gran monolito de piedra y donde es obligado hacerse una foto para perpetuar el momento, una vez pasado este hito, parece que todo es mas liviano, como que se lleva mejor y aunque todavia queda un poco para llegar, se hace el camino con otro animo. Cebreiro es un castro compuesto por payozas tipicas de la region, un collado a 1300 metros de altitud que en su dia mantuvo un hospital de peregrinos regidos por los monjes de Cluny y posteriormente por los benedictinos hasta la desamortizacion de Mendizabal, en la actualidad existe una iglesia prerromanica de planta rectangular y junto a ella, lo que fue el convento hoy convertido en parador, donde por cierto se come bastante bien, tambien existen algunos mesones y casas rurales. Llegamos como casi todos, extenuados, pero con la satisfaccion del deber cumplido, nos alojamos en el albergue municipal, que esta muy bien y despues de nuestra primera comida gallega. Por la tarde, nos percatamos que se estaba rodando una pelicula sobre el Camino de Santiago, la protagonizaba Fernando Tejero, famoso por su papel de portero en la serie "Aqui no hay quien viva" o de otro tipo de portero en "El penalty mas largo del mundo", nos entretuvimos viendo como se rodaba y en un descanso del rodaje solicitamos del personaje se hiciera unas fotos con nosotros y muy amablemente accedio a ello y aqui estan las muestras, hemos de decir que es una persona de trato agradable y campechano, despues de este evento descansamos para el dia siguiente.

Otra vez en el Camino (Astorga- Ponferrada)

Si, de nuevo en el Camino. Como el año anterior llegado junio este grupo se apresta para emprender la aventura anual del Camino de Santiago, desde una perspectiva distinta cada año y manteniendo el mismo espíritu de amistad y compañerismo de siempre. El camino este año narrado también desde un punto de vista distinto, en tercera persona del plural, ya que este año, el narrador no ha podido hacerlo por motivos personales, pero es tanta la envidia que me han dado, que he decidido escribir su epopeya para los anales de la historia, porque ir, lo que se dice ir no he ido, pero contarmelo si que me lo han contado, y con todo lujo de detalles, y como corresponde, delante de unas cervecitas. Así que presentado el proyecto vamos allá y que dios reparta suerte que dicen los taurinos.
Bueno, pues como viene siendo habitual, la noche del 1 de junio este aguerrido e intrépido grupo de caminantes compuesto por los Tomas, Felipe y otro Tomas, emprendió viaje vía bus desde Badajoz a León, donde llegaron por la mañana y una vez allí, visita obligada a la catedral, a su casco antiguo y centros históricos y una vez llegada la hora, salida para Astorga que era el final de este viaje y desde donde se partiría para hacer el Camino de Santiago a pie. Como estaba de previsto de antemano a la llegada a Astorga y a esa hora en la que el estómago esta pegado a la espalda y reclama su contribución para justificar su existencia y su función, visita al restaurante " La Maragata" y por supuesto el motivo no es otro que saciar el apetito con un buen cocido maragato, con su carne con los rellenos, una vez terminado se continua con los garbanzos, el repollo , y por último, la sopa con fideo fino, como para después ponerse a andar, algún día os contare el porque de esa forma tan singular de comer el cocido, ¡¡al revés!! a continuación albergue, siesta y visita para poderse acostar tempranito que al día siguiente se empieza a andar.



Día 3 de Junio
Temprano, al rallar el día se sale de Astorga para cubrir los 26.3 kms de la etapa de hoy y que culminara en Foncebadon. Se sale por el camino que lleva a Castrillo de Polvazares, (pueblo que se ve en la lejanía y por donde no pasa el camino, pero que merece la pena visitar por su gran belleza) y mediante unas aceras a salvo de los vehículos que circulan por dicha carretera, pasados como tres Kms comienza un andadero muy bien conservado por la Asociación de amigos del Camino de Astorga, y ya se empiezan a ver las primeras cruces de hierro que nos encontraremos en el camino. Prosiguiendo la ruta pasamos por Murias de Rechisvaldo, lugar donde el camino transcurre por las traseras de la iglesia de San Esteban, del siglo XVIII,y con construcciones en piedra típicas de la maragatería, a la salida y tras un suave ascenso, se retoma el andadero que nos llevará al cruce de Santa Catalina de Somoza, donde cuentan las antiguas crónicas de la hospitalidad de esta población para con los peregrinos y volvemos a ver el mismo tipo de construcciones de la zona, pasado Santa Catalina empezamos con una suave pendiente que durante aproximadamente una hora nos llevara hasta el Ganso, localidad esta muy pequeña, donde solo cabe destacar los dos mesones, uno de ellos el Cow-Boy, regentado por Ramiro, personaje muy peculiar, pero ojo con los precios. Pasado este punto ya se empieza una subida continua a través de un antiguo robledal que nos llevó a Rabanal del Camino. Esta población, muy pequeña y bonita, muy típica y hay cosas que merecen la pena, su iglesia románica, atendida por benedictinos del Monasterio de Silos y que por la tarde cuando hacen las vísperas y enteras, en canto gregoriano, hacen la bendición de los peregrinos en todos los idiomas de los asistentes, es muy emotivo y curioso. Cuenta con tres albergues, uno municipal y dos privados, el municipal esta bien, uno de los privados, Albergue "El Pilar", lo regenta Isabel ayudado por su familia, y es un lugar donde se puede ir con confianza, su cocina es sencilla pero muy abundante y es limpio y cómodo y tiene un patio con bar donde se pueden montar tertulia con todos los peregrinos que pernoctan en el, el otro esta atendido por religiosos. Una vez refrescados en el albergue, seguimos paso a paso a lo que seria el ultimo tramo de esta etapa, comenzamos a subir el monte Irago para llegar a Foncebadon, final de etapa y población que esta casi totalmente abandonada desde que se dejaron de explotar las minas de mineral que daban sustento a las mas o menos doscientas personas que vivían allí a en el siglo pasado. A la llegada cogimos plaza en un albergue privado, su estado y calificación de aceptable, pero con unos servicios ridículos, había que esta haciendo juegos malabares para permanecer en ellos. A la hora de la cena conocemos a Inés una chica de Bilbao que a partir de ahora se ha incorporado al grupo como uno mas de nosotros.

Día 4 de Junio



Partimos de Foncebadon para hacer los 27 kms. de la etapa de hoy que nos llevará hasta Ponferrada; etapa esta de fuertes contrastes, de unas subidas muy fuertes y unas bajadas mas fuertes que las subidas. poco a poco nos acercamos a la Cruz de Hierro, lugar emblemático donde en la antiguedad los peregrinos depositaban una piedra que significaba que se desprendían de sus pecados durante la peregrinación, en la actualidad se sigue haciendo lo mismo, pero creo que mas por sentido lúdico y no por el religioso. Una vez pasada la cruz de hierro nos dirigimos hacia Manjarin donde Tomas el hospitalero recibe a los peregrinos la mayoría de las veces con un toque de campana, no es un pueblo en si, ya que esta totalmente abandonado y solamente en la cima existe una base de telecomunicaciones del ejercito, y este se comprometió hace tiempo en convertirlo en albergue refugio, cosa que a la fecha creo que no ha cumplido. Pasado Manjarin y abandonado Tomas, nos disponemos a bajar la cuesta mas grande jamas bajada en la vida de un peregrino, la bajada que nos llevará a El Acebo; Desde esta altura las vistas son impresionantes, el pueblo con sus tejados de pizarra, sus calles apretujadas y sus casas de piedra, y un horizonte sin fin, desde donde dicen que en días claros se ve Ponferrada. Bajamos y entramos en el Acebo por su calle Real, es en este punto donde abandonamos la maragatería y nos adentramos ya en el Bierzo, a la salida junto al Cementerio se encuentra la placa y en monumento erigido al ciclista alemán muerto en la bajada hasta este lugar, una vez abandonado este, dejamos ya la carretera y comenzamos a andar por el camino que nos llevará hasta Riesgo de Ambros, localidad muy pequeña en la que solo hay que destacar una iglesia del siglo XVI bajo la advocación de la Magdalena, un camino que bordea un barranco nos lleva ya campo a través hacia Molinaseca, lugar donde se termina el descenso del monte Irago y que a la que se accede a través de un puente románico sobre el rio Meruelo y que da paso a la calle Real, donde están situadas una gran cantidad de casas con escudos nobiliarios, el lugar es muy bonito y merece perder un rato visitándolo, estamos ya a mas o menos hora y media de nuestro destino. Ponferrada, capital del Bierzo, la abundancia de minas de oro dio lugar a que fuera ya en la antiguedad un gran castro romano, hasta el punto que en el año 1082 se sustituyera el antiguo puente de madera sobre el río Sil por uno de hierro material también muy abundante en la zona y que dio lugar a su nombre Pons-ferrata. La localidad es digna de visitar en su casco antiguo, con su castillo templario, su ayuntamiento y ese reloj con personajes vestidos con el traje regional que con su maza marcan las horas. A la llegada nos alojamos en el albergue municipal, muy grande pero bueno, a la hora de comer elegimos " Mencia" un lugar donde se puede comer estupendamente y a muy buen precio, por la tarde visita y temprano a acostarse para la ruta del día siguiente.




Ahora voy a hacer un inciso y me voy a ver el partido España/Grecia, mañana seguiré escribiendo.Un saludo a todos/as

In memorian de los heroes del 2 de Mayo

Hoy 2 de mayo obligados estamos a rendir un homenaje a todos aquellos españoles que echándole bemoles al asunto empezaron a poner el punto sobre la ies a las fuerzas francesas de ocupación de Monsieur Murat, gran duque de Berg. De los principios de esta movida, todos estamos informados, por el Tratado de Fontainebleau de 1762, entre otras cosas se permitia el paso por España a las tropas francesas con destino a Portugal, pero el caso es que poco a poco y sin consentimiento de nadie ó con la anuencia de todos, fueron ocupando ciudades en España que nada tenían que ver con el corredor hacia Portugal, llegándose a asentar en Madrid casi 35.000 soldados franceses. La rebelión del 2 de Mayo, marca el principio de las hostilidades que posteriormente darían como consecuencia, la mal llamada a mi juicio, Guerra de la Independencia, y que, como casi siempre, le toco sacar las castañas del fuego al pueblo llano, con la nula intervención de un ejercito, que cuando se tuvo que echar a la calle, se quedo dentro, al igual que bastantes años después cuando se tenia que haber quedado dentro se echo a la calle, y con la Junta de Gobierno, en manos de Murat, totalmente inoperante por propia convicción y demasiado apegada al reglamento, y los demás estamentos del poder sin saber que hacer y solo enviándose mensajitos con el " que hacemos", tenían que ser gente llana las que con navajas y las pocas armas que desde algunos cuarteles les hicieron llegar no les dieran cuartel durante algunas horas a los vencedores de media Europa. Solo salvo de esta quema a los héroes del palacio-cuartel de Monteleon, parque de artilleria al mando de Luis Daoiz y Torres, a la sazón capitán de ese arma, que animado por Pedro Velarde Santillan, capitán de estado mayor de artilleria, a los que se les sumo el teniente Jacinto Ruiz, decidieron contravenir las ordenes recibidas y ante los desmanes que estaban cometiendo los franceses por todo Madrid, con cargas de fusileria contra el pueblo, decidieron en principio la entrega de armas a los paisanos y posteriormente abrir de un cañonazo las puertas del parque y asentando en la calle tres piezas de artilleria, con la poca munición que tenían, y la colaboración de paisanos como Clara del Rey, Manuela Malasaña y otros, batirse contra el ejercito francés hasta que como héroes cayeron. Desde esta humilde pagina "Loor y gloria a todos los héroes anónimos que sembraron las primeras semillas de libertad en mayo de 1808".

El Couto Mixto- Republica desde la Edad Media

Haciendo honor al nombre de la pagina, os voy a contar una "batallita" del mas pa´ca que por singular merece la pena conocer.

Para elaborar este resumen se ha utilizado el libro: Couto Mixto. Unha república esquecida . De L. M García Mañá

"En 1993, tras el tratado de Maastricht, el alcalde de Montalegre - el pueblo portugués fronterizo, llegó un día a Paco, alcalde de Santiago a pedirle explicaciones: "Las fronteras de nuestros pueblos siguen cerradas", se quejó el portugués. "¡Pues las quitamos nosotros!", le contestó Paco . Esa noche, los dos ediles, cortaron con tenazas las barreras".

Durante varios siglos "El Couto Mixto, fue una república de contrabando", porque, ni españoles ni portugueses; a lo largo de sus siglos de historia, los habitantes de la raya crearon su universo particular, con su historia de contrabando, relaciones comunes e idiomas deformados e hicieron que entre España y Portugal existiera otra patria: la frontera.

¿Que era el Couto mixto?, pues asombraos, una república en plena edad media, si no me he equivocado REPÚBLICA, y además democrática, mientras los demás territorios estaban en manos de reyes y nobles, y sus habitantes sometidos como siervos, los habitantes del Coto, se permitían elegir democráticamente a sus gobernantes, increíble no? y con fueros propios y privilegios y "competencias" que ya le gustaría hoy disfrutar a algunas comunidades autónomas.

Vamos a empezar por situarlo, esta enclavado en la frontera luso- española, asentado entre los actuales municipios de Santiago, Rubiás y Meaus, al sur de la provincia de Orense, ocupando una superficie de aproximadamente 27 Kms²; de su fundacion, como siempre, para todos los gustos, unos dicen que a mediados del siglo XII habitantes de estos pueblos ayudaron a parir a una princesa y al llegar a reina le concedió estos privilegios ( bonito pero?) y otros a ciertos fueros que el rey Sancho I otorgó al Concello de la "Piconha" al que pertenecieron dichos pueblos; el caso es que se puede situar su nacimiento poco tiempo después de la independencia portuguesa.

Que fueros y privilegios le fueron concedidos, pues la verdad es que como lo que sabemos, es todo por transmisión oral, pues los originales de estos privilegios fueron destruidos por los franceses en su retirada de España allá por 1809 y al objeto de no hacer muy largo este relato, os voy a resumir algunos de ellos. En primer lugar los de carácter personal, los habitantes del couto podían elegir nacionalidad, tanto española como portuguesa, y esta elección llegaba incluso a poder adscribir una parte de la casa a una nacionalidad y otra parte o planta a otra; estaban exentos de contribuir con hombre a los ejercitos, tanto español como portugués, tenían derecho de asilo, dentro del couto ó en el camino que conducía a el desde las fronteras de ambos países no podían ser detenidos ni por españoles ni por portugueses por ninguna infracción, excepto por delitos de sangre, exención de contribuir economicamente para los gastos de guerra a ninguno de los dos países, y las únicas cargas fiscales como contribución con dinero, especie o trabajo personal, pertenecían al régimen interno del Couto y exigibles sólo por las autoridades del mismo. Una vez cada tres años elegían a sus representantes, su máxima autoridad era el "juez civil" del Couto siendo además su cabeza política, administrativa y judicial, y su misión fundamental era la defensa de los derechos de los vecinos, mantener la organización y la observancia de las reglas sociales y laborales. El juez civil, era auxiliado por los "homes de Acordos" que en numero de seis representaban a los tres pueblos que conformaban el couto, dos por cada uno de ellos y por el llamado "vigairo de mes" que era el jefe ejecutor de las medidas acordadas. Socialmente su población se caracterizaba por su pobreza, analfabetismo y endogamia. Los cabezas de familia se encargaban de las labores duras del campo, contrabando, caza y pesca y a algunas labores artesanales tales como trabajos de herrero, sastres ó zapateros; las mujeres de las labores de la casa e hijos. Y en esa situación tanto económica como política se mantuvieron hasta que finalmente en 1864 y a sus espaldas ambos países decidieron que el couto pasara a España, su entrega no resultó fácil debido a la resistencia de los vecinos afectados. y a cambio Portugal se adjudicaba los tres pueblos promiscuos de Cambedo, Souteliño y Lamadarcos. Resumida esta es la historia de la que como ya he indicado anteriormente creo es la primera república que conocemos en la Península Ibérica, desde que los romanos fueron sometidos por los pueblos barbaros.

Para mas información: http://www.tinet.org/~sag/pepe/cotomixt.htm

Los vascos y la Historia de España, según Perez-Reverte

Homenaje a los bravos de ayer y de hoy

Con una licencia que me atribuyo y sin su permiso correspondiente a pesar de que el señor Pérez-Reverte, según se comenta tiene un genio de mil demonios para estas cosas, me atrevo so pena de reprimenda y demanda a reproducirle integramente un articulo de como hoy se enseña en el País Vasco que la historia de los vascos es distinta a la de España.

Hace unos pocos meses, Arturo Pérez-Reverte ponía los puntos sobre las íes en artículo-carta a un joven lector guipuzcoano. No tiene desperdicio. El artículo se llama "Cortos de razones, largos de espada". Se publicó en XLSemanal, el dominical del Taller de Editores y Vocento, el 19 de agosto. Lo reproducimos íntegro, capturado de la red, por donde circula de mano en mano. Vaya como un doble homenaje: primero, al autor, que se atreve a contar lo que tantos callan; después, a los miles y miles de vascos que, en efecto, hicieron la Historia de España (y bien a gala lo tuvieron antes de la ponzoña sabiniana). Y vaya también como reproche a esos siniestros caciques del secesionismo que llevan veinticinco años retorciendo la Historia y engañando a la gente.

ARTURO PÉREZ-REVERTE
Eres joven y guipuzcoano, según deduzco por tu carta y el remite. Escribes como lector reciente de la última aventura de nuestro amigo Alatriste, contándome que es el primer libro de la serie que cae en tus manos. Te ha gustado mucho, dices, excepto el hecho «poco riguroso» y «poco creíble» de que una galera española estuviera tripulada por soldados vizcaínos que combatían al grito de Cierra, España; en referencia a la Caridad Negra, que en los últimos capítulos combate a los turcos, en las bocas de Escanderlu, llevando a bordo a la compañía del capitán Machín de Gorostiola. Y añades, joven amigo -lo de joven es importante-, que eso no disminuye tu entusiasmo por la historia que has leído; pero que el episodio de los vizcaínos te chirría, pues parece forzado. «Metido con calzador -son tus palabras- para demostrar que los vascos (y no los vascongados, don Arturo) estábamos perfectamente integrados en las fuerzas armadas españolas, lo que no era del todo cierto.»

Son las siete últimas palabras del párrafo anterior las que me hacen, hoy, escribir sobre esto; la triste certeza de que realmente crees en lo que dices. Te gusta la novela, pero lamentas que el autor haga trampas con la Historia real; la auténtica Historia que -eso no lo cuentas, pero se deduce- te enseñaron en el colegio. Así que, con buena voluntad y con el deseo de que yo no cometa errores en futuras entregas, me corriges. Debería, a cambio, escribirte una carta con mi versión del asunto. El problema es que nunca contesto el correo. No tengo tiempo, y lo siento. Esta página, sin embargo, no es mala solución. La lee gente, y así quizá evite otras cartas como la tuya. De paso, extiendo mi respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector, tengas -si me permites una expresión clásica- la picha histórica hecha un lío.

Machín de Gorostiola es un personaje ficticio, como su compañía de infantería vizcaína. En efecto. Pero uno y otros deben mucho al capitán Machín de Munguía y a los soldados de su compañía, «la mayor parte vascongados», que, según una relación del siglo XVI conservada en el Museo Naval de Madrid, pelearon como fieras durante todo un día contra tres galeras turcas, en La Prevesa. En cuanto a lo de Cierra, España, ni es consigna franquista ni del Capitán Trueno. Quien conoce los textos de la época sabe que, durante siglos, ése fue usual grito de ataque de la infantería española -en su tiempo la más fiel, sufrida y temible de Europa-, que en gran número, además de soldados castellanos y de otras regiones, estaba formada por vizcaínos; pues así, vizcaínos, solía llamarse entonces a los vascos en general, «a veces cortos de razones pero siempre largos de bolsa y espada». Y guste o no a quien manipuló tus libros escolares, amigo mío, con sus nombres están hechas las viejas relaciones militares, de Flandes a Berbería, de las Indias a la costa turca. Los oprimidos vascos fuisteis -extraño síndrome de Estocolmo, el vuestro- protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Ése fue, entre otros muchos, el caso de los capitanes de galeras Iñigo de Urquiza, Juan Lezcano y Felipe Martínez de Echevarría, del almirante Antonio de Oquendo, su padre y su hijo Miguel, o de tantos otros embarcados en las galeras del Mediterráneo o en la empresa de Inglaterra. Las relaciones de Ibarra, Bentivoglio, Benavides, Villalobos o Coloma sobre las guerras del Palatinado y Flandes, los asedios, los asaltos con el agua por la cintura, las matanzas y las hazañas, las victorias y las derrotas, hasta Rocroi y más allá incluso, están salpicadas de tales apellidos, sin olvidar las guerras de Italia: en Pavía, por ejemplo, un rey francés fue capturado por un humilde soldado de Hernani, en el curso de una acción sostenida por tenaces arcabuceros vascos. Y te doy mi palabra de honor de que aquel día todos gritaron, hasta enronquecer, Cierra, España: voz que, en realidad, no tenía significado ideológico alguno. Sólo era un modo de animarse unos a otros -eran tiempos duros- diciéndole al enemigo de entonces, fuera el que fuera: Cuidado, que ataca España.

Así que ya ves, amigo mío. No inventé nada. El único invento es el negocio perverso de quienes te niegan y escamotean la verdadera Historia: la de tu patria vasca -«La gente más antigua, noble y limpia de toda España», escribía en 1606 el malagueño Bernardo de Alderete- y la de la otra, la grande y vieja. La común. La tuya y la mía."

Señor Perez Reverte, ya se que no lo necesita, pero yo si decirlo "Homenaje a los bravos de ayer y de hoy" entre los cuales le incluyo.

De Campomaior y la frontera Luso-Extremeña

Hoy hemos visitado la ciudad de Campomaior acompañando a un grupo de la Asociacion Cultural Extremeño-Alentejana y de la Asociacion de Gente Viajera. A sido una visita rapida para de nuevo contemplar el Museo del Cafe y la bodega inaugurada el pasado junio por el Grupo Naveiro (Cafes Delta) y de paso, lo fundamental, comer en el restaurante Churrasco de São Pedro, la comida abundante y excelente y la compañia muy agradable. La historia de Campomaior siempre ha sido para Badajoz un enigma, por lo menos para mi y el circulo de personas con los que he tratado este tema. Siempre he creido que Campomaior fue español hasta la Guerra de las Naranjas y que fue canjeado por Olivenza. Ahora, ahondando en los libros de Historia, tanto Española como Portuguesa, venimos a ver que Campomaior fue española, si pero en el siglo XIII, reconquistada a los arabes en 1230 se le otorga carta foral por el obispo de Badajoz en 1260 y es conquistada por Portugal e incorporada a la corona Portuguesa en 1295 bajo el reinado de D. Dinis siendole consolidada por el Tratado de Alcañices (1297). Durante los 18 dias que duro la Guerra de las Naranjas en Mayo de 1801, fue ocupada por el ejercito español y es devuelta a Portugal junto con todas las plazas ocupadas a excepcion de Olivenza con el Tratado de Badajoz (06-06-1801). Sabeis que la unica frontera de Europa aun no definida es la Raya. Con motivo del contencioso que aun se mantiene sobre la anexion de Olivenza por España a traves del famoso Tratado de Badajoz, en cuyo apartado reza " Su Majestad Católica conservará en calidad de conquista, para unirla perpetuamente a sus dominios y vasallos, la plaza de Olivenza, su territorio y pueblos desde el Guadiana; de suerte que este río sea el límite de sus respectivos Reinos", tratado que fue repudiado por Portugal en 1807 y en parte anulado por el congreso de Viena en 1815, firmado por España en 1817, y digo anulado en parte porque se contemplaba la devolucion de Olivenza a Portugal por parte de España y como contraprestacion Portugal devolvia a España la antigua " Provincia Oriental" hoy Uruguay que habia sido invadida por Brasil, pero entonces Brasil se independiza de Portugal y no se puede llevar a efecto la devolucion del territorio y las lineas se quedan como estaban, ya que a Inglaterra, otro de los firmantes del Tratado de Badajoz no le interesaba que el mismo quedara resuelto ya que entonces ella tendria que devolver a España las Islas Trinidad que le fueron cedidas por ese tratado. En el año 1864, el 29 de Septiembre se firma el convenio de Limites Territoriales con Portugal y el mismo contempla la frontera desde Galicia a la desemocadura del rio Caia y desde el la desembocadura en el Guadiana del Arroyo Cuncos hasta Huelva, quedando por delimitar los territorios correpondientes a Olivenza que por considerarla territorio Portugues no ha habido acuerdo sobre por donde va la frontera. Existen varias reuniones en el tiempo para resolver este entencioso, desde 1926 hasta nuestros dias sin un acuerdo sobre este asunto. No me extrañaria que en algun momento del futuro, algun iluminado saliera pidiendo no pertenecer a ninguna de las dos comunidades sino formar un territorio independiente asociado, por otro lado en portugal existe un fuerte movimiento a nivel nacional para la recuperacion para su pais de este territorio.

Garra y fuerza en el concierto de la Sinfonica

Como estaba anunciado el día 17 a las 20,30 de la noche se celebro con gran éxito de publico el esperado concierto de la Orquesta Sinfónica de Extremadura bajo la dirección de Cesário Costa. Nuevamente esta orquesta con su actuación y como viene siendo habitual se gano el respeto del publico teniendo su director que salir a saludar hasta en cinco ocasiones. Cesario Costa (n. 1970) es considerado en Portugal como uno los maestros más activos de su generación, actualmente es Director titular de la Orchestra Utopica y de la Clásica do Espino. El plato fuerte de la noche nos fue ofrecido, como no, por la violonchelo solista Olga Bianca Manescu, ya en mi comentario de días anteriores hacia una glosa de las cualidades artísticas de esta jovencisima violonchelista y cuyo curriculum por extenso abruma, pero hay que asistir a sus actuaciones para comprobar la garra y al mismo tiempo la armonía que imprime a sus interpretaciones, solo verla con el "cello" ya es un espectáculo y oírla una autentica delicia. En cuanto a la Sinfónica, en su linea de buen hacer y con actuaciones como las que viene haciendo sigue siendo un acervo de cultura para todos los extremeños.

Matanza Extremeña

Día invernal, mañana de niebla, mucha niebla, pero esa niebla de los inviernos que invita a leña, orujo y matanza, y eso es lo que hicimos. Como estaba previsto a primera hora de la mañana, a esa hora que todos tememos, porque según las estadísticas es cuando mas descalabro sufren las personas, unos porque irremediablemente tienen que acudir al trabajo, otros porque tienen autentico pánico a abandonar las sabanas calentitas y enfrentarse a la cruda realidad diaria, bien a su soledad y esperemos que los menos a su enfermedad, se procedió al sacrificio del cerdo. Hay que joderse el trabajo y las vueltas que he dado para decirlo, pero dicho queda y bien que lo disfrutamos porque había personas que no habían visto una matanza y otros que ya hacia tiempo que no la veían. El "equipo medico habitual", bien, en su linea y con arte, buenos matanceros con oficio y con afabilidad para explicarle a cada uno que se estaba haciendo en cada momento, a la hora prevista, las migas, cortas ya que los últimos en llegar, sobre las 10 de la mañana se quedaron sin ellas, para el bar, como dirían los taurinos "faena de aliño", café de puchero, tarde, mal y nunca, pero bueno como estamos en jornada de convivencia todo se tolera. Después de esto el personal durante un cierto tiempo se distrae mirando que se hace con el cochino, se cuecen las mantecas, se aliñan las artesas con las carnes para salchichones y chorizos y se salan los lomos para su posterior embuchado, se empieza a asar unas lonchas de panceta y unas chuletas. Dicho así suena todo muy simple, pero visto que al personal ya el estomago empezaba a apretarle un poco, empezó a arremolinarse junto a las barbacoas y hubo algunas, aunque pocas, situaciones que se podían haber solucionado con un poquito de paciencia por parte de todos, o es que de paciencia algunos ya le quedaba poca. a las 2 la comida, coles de matanza ó judías con chorizo, de esto se puede hablar porque algo entendemos, para hacer comida para 150 ó 200 personas hay que tener mucho pulso a la hora de los tiempos de cocción de los alimentos. Y la tarde, con la tertulia, su café y sus pestiños fue pasando, algunos se atrevieron a jugar a juegos que hacia muchos años que no practicaban, y poco a poco llegaron, si no a dominar, por lo menos a terminar su partida decentemente y al final llego el momento de los sorteos, ¡¡ oh !! sorpresa hubo regalos para todo el mundo, por cierto muy bien organizado el sorteo, limpio y equilibrado, y a partir de ese momento el personal fue retirándose y los organizadores empezaron a descansar. Comprendemos y apreciamos la labor de las personas que se han dedicado a la organizacion del evento, no todos nos tiramos al toro a la hora de organizar algo, criticas, vais a oír de todo, porque donde hay muchas personas hay opiniones para todos los gustos, pero en general todo ha salido bien y se os anima a seguir en esa linea. Pero hay otro orden de cosas, esto es uno de los actos de la celebración del X aniversario de la UMEX, la dirección, coordinación y todo el personal de administración que normalmente nos atiende, como siempre, eficientisimo, pero ¿ donde estaban los profesores ?, quiero pensar que no se les ha avisado del evento, ó que como todos tienen clase no han podido asistir, pero en este ultimo supuesto, ¿no merecíamos, aunque fuera, una breve aparición de alguno de ellos por este acto?, pero como hoy estoy benevolente voy a pensar que a los organizadores se les olvido recordarles a los susodichos que podían asistir a este acto como asistieron al de ayer.

Viaje a Guadalupe

Siguiendo el calendario establecido para estas actividades por la Asociacion de Alumnos y Antiguos alumnos de la UMEX, el dia 30 de noviembre nos fuimos a Guadalupe, Viaje que ya habiamos hecho cuando estabamos en primero, pero que siempre gusta hacer. Salimos de Badajoz, puntuales a las 8 de la mañana en tres autobuses comandados por nuestro presidente D. Manuel. Tras un breve descanso para el desayuno en San Pedro de Merida, por cierto desastroso por parte de los hosteleros, llegamos a Guadalupe a las 11 de la mañana minuto arriba o abajo. Primera cuestion, entrar en el Monasterio, despues de adquirir las localidades y en dos grupos hicimos la visita guiada al monasterio y despues al camarin de la virgen. Una vez pasada la sesion de fotos en ese famoso claustro mudejar, y una vez en el exterior, nos fuimos para hacer tiempo hasta la hora de comer, a dar una vuelta por el pueblo y a la degustacion de su famosas morcillas. La comida en el comedor recientemente inaugurado, obra de Moneo, en la hospederia del monasterio, fué aparte de apetitosa un momento de reunion agradable con compañeros a los que habitualmente ves en clase o en otras clases, pero que no llegas a entablar conversacion mas alla del hola y el adios. Despues de la sobremesa, vuelta por el pueblo y visita obligada al belen que un vecino de la puebla fundada por Alfonso el onceno tiene permanentemente montado en su casa. a continuacion autobus y para casa. Dia agradable con buena compañia, buena comida y armonia que esperamos se de en el resto de las actividades. Un abrazo a todos y nos vemos en Queluz-Mafra en febrero.

Visita a la Base Aerea de Talavera la Real (Badajoz)

La Universidad de Mayores de Badajoz, tiene una asociación de alumnos y antiguos alumnos, y todos los años emprende una serie de actividades para la participacion común de todos sus asociados. Este año va a ser el año de los viajes. Se ha planteado una serie de ellos, pienso que muy acertados a ciudades tanto de Extremadura como del vecino país Portugal. Bueno pues la primera actividad llevada a cabo ha sido una visita a la Base Aérea de Talavera. La verdad es que esta base esta ligada a la ciudad de Badajoz desde su construccion en el año 1953 y puesta en marcha del año 1955, aunque las actividades aeronáuticas en Badajoz son bastante mas antiguas y estaban ubicadas en el antiguo aeródromo de las Bardocas.(ver dirección http://www.ala23.com/ilustraciones00.htm#). Bueno pues la visita en cuanto a organizacion estuvo bastante bien, en cuanto a interesante, pues bueno, le faltó un poquito de mas interés por parte de los visitados. El recibimiento frío, nos llevan a un salón de actos donde el Suboficial mayor nos da la bienvenida, nos ponen un vídeo de como se construyo la base y un poco el desarrollo de la misma hasta nuestros días. A continuación nos llevan al parque de bomberos, donde brevemente y sin entrar en muchos detalles nos muestran material y una demostración de como un camión cisterna apagaría un incendio echando agua por diversas boquillas al efecto. Después visita a un hangar donde había aviones en reparación, y allí un par de pilotos en un avión F-5 contestaban a las preguntas que algunos les hacían sobre los aviones, visita a los talleres donde reparaban los motores a reacción y explicación de su funcionamiento, después pasamos a la sala de briefing donde un alférez alumno nos dio algunas explicaciones de como se accede a la academia del ejercito del aire y de como se llega a la escuela de reactores, el chaval muy atento y para muchos el mejor de cuantos nos atendieron que en realidad no fueron muchos, de allí a la galería de fotos y para casa en el autobús. Ni copa ni nada, lógicamente todo el mundo comparaba con la visita al acuartelamiento de Botoa que hicimos a primero de año. Podríamos calificar la visita de fría, de mucho compromiso por su parte y como dicen los taurinos falta de casta, que vamos " para este viaje no hubieran hecho falta alforjas", no obstante y como somos todos personas de bien, desde esta pagina agradecemos su deferencia a los que con nosotros las tuvieron, ya que el coronel ni siquiera se asomo para dar las gracias por el obsequio que se le llevo.

Caminata hasta Elvas

Siguiendo con las iniciativas de este grupo de amigos, el pasado miércoles día 7 de Noviembre, Paco, Angelito, Ángel Luis, Tomas Holguin, Tomas Carvajal y Felipe, nos fuimos andando a Elvas desde Badajoz, fueron tres horas y cuarenta minutos de buena conversación, paisaje y buen humor, el tiempo también acompañó lo suyo. Durante el trayecto fuimos viendo como en algunos tramos de camino este se ha rotulado con tractores para su aprovechamiento por parte del dueño de la finca colindante, vamos que se ha apropiado del camino para su uso propio. A la llegada a la bonita ciudad de Elvas, y para descanso y solaz de los caminantes, en tanto esperábamos a las "conductoras" que nos devolverian a nuestras casas, estuvimos degustando algunos manjares típicos de la zona (bacalao, quesos, etc) todos ellos regados con un buen vino. Nuevamente tenemos desde esta pagina que agradecer a "las conductoras" Pili y Pura, el que estén siempre dispuestas a seguirnos en nuestras aventuras, Os queremos.

Badajoz nuevamente

Bueno, el vídeo no es mio, pero creo que merece la pena, si no verlo y opinad sobre el, Ahora los ánimos no andan muy allá, pero en breve empezaremos a publicar normalmente, una vez pasada la racha que llevamos. Un abrazo a todos. ¡ Ah! y gracias a todos por vuestro apoyo.

De nuevo a la carga

Bueno, ya terminamos el camino de Santiago y ahora abra que empezar a dar cera a nuestra imaginacion y a comentar todo lo que sea medianamente comentable. Ayer leía en la prensa el cierre a las visitas de nuestra hermosa catedral, ¡¡ pero bueno!! como tanta insensatez por parte de nuestro bien ponderado arzobispado, no creo que estén las cosas para andarse con remilgos y cerrar durante todo el día un templo, sea para visita religiosa ó para visita cultural y dejarlo solo abierto a medias a la hora del culto.Todos los católicos, entre los cuales me incluyo sabemos que la iglesia esta perdiendo paulatinamente parroquia, y los misterios de esta perdida ya tenemos quien debiera analizarlos y mi humilde opinión es que la iglesia siempre va como con tres pasos por detrás de lo que demanda la sociedad, aunque ésta de vez en cuando demande barbaridades. Estamos a la greña con la asignatura de religión en los colegios y todos sabemos para que se utilizara la asignatura de "Educacion para la ciudadania", asignatura ésta que bien llevada puede ser muy beneficiosa para nuestra juventud. La asignatura de religión, debiera titularse y dedicarse al estudio de la historia de las religiones, de todas ellas, y no a catequizar en las escuelas, y la Educción para la ciudadania, para eso, para educar y no para aleccionar políticamente en favor del gobierno de turno. Por otro lado nos encontramos con la falta de vocaciones, con los templos cerrados, donde podrá el personal refugiarse para sus oraciones, en sus casas?. En otro orden de cosas hay que ser agradecidos, la restauración de la iglesia catedral se hizo, creo, con fondos público y todos sabemos que tanto Junta como Ayuntamiento han contribuido a la restauración de algunas iglesias. Aducen para el cierre a las visitas el costo y que quizás todo se solucione si "alguien" pone el personal ó lo paga, no debería el arzobispado llegar a este mercantilismo cuando casi todos sus bienes culturales han sido donaciones , bien de particulares, bien del clero, o bien de organismos o asociaciones. Creo que hay voces en Badajoz que tanto a nivel de asociaciones como a nivel institucional debieran hacerle ver a nuestro señor arzobispo de Merida-Badajoz que la catedral debería mantenerse abierta durante una buena parte de la jornada para ser visitada por todas aquellas personas que o bien residentes en nuestra capital, ó bien que nos visitan pudieran admirar esta sencilla catedral que tiene múltiples cualidades y diferencias con cualquier otra de España. Desde esta humilde pagina animo a los Amigos de Badajoz a mojarse en este asunto.

Fisterra, fin del camino

Hoy terminaremos el camino, desde Oliveiroa salimos muy temprano, a las 5 de la mañana, yo diría que excesivamente temprano, con lo cual el inicio de la jornada la hacemos de noche y no vemos el paisaje, que por estas latitudes es precioso, debimos pasar cerca de algún embalse, ya que oíamos el murmullo de aguas en cascada, craso error que no volveremos a cometer caso de hacer este camino de nuevo. La jornada se prevé larga, el paisaje como he comentado antes muy bonito y los avituallamientos como siempre muy distantes. salimos de Oliveiroa y hasta pasados unas dos horas y media de camino, no encontramos nada donde desayunar, lo hicimos en un bar de carretera, donde nos advirtieron que hasta 18 kms mas adelante, en Cee no tendríamos una nueva oportunidad de tomar algo. Aproximadamente a unos 500 metros de este punto tenemos el cruce en el que tendremos que elegir si vamos a Fisterra ó nos dirigimos a Muxia, dado que nuestro fin de camino es el primero , giramos hacia la izquierda y nos adentramos en el camino hasta Fisterra. Seguimos por una bonita senda bordeada de nuevas plantaciones de castaños, que en su momento reemplazaran a los arboles destruidos por los incendios del año pasado, la comarca de Fisterra esta toda arrasada y podemos ver arboles quemados por todas partes. Después caminar por esta senda durante algunos kilometros nos encontramos con el santuario de nuestra Señora de las Nieves, con su "fuente santa" que es la fachada que esta en la foto y donde los peregrinos tienen la ocasión de plasmar en un libro que tienen en el exterior sus impresiones o deseos para el camino. A partir de este punto iniciamos un suave ascenso que nos llevara en poco tiempo a divisar una esplendida vista de Cee y toda su costa. Tras una larga bajada con mal firme, que caso de esta lloviendo se convertiria en el lecho de una riera, llegamos a la localidad de Cee, bonita ciudad donde son dignos de visitar el pazo de O Cotón y el edificio decimonónico de la Fundación Fernando Blanco que son dos de los símbolos de la localidad, en la que también destaca la iglesia de A Xunqueira, de cabecera gótica, pasado el paseo marítimo de Cee entramos en Corcubion, con sus temibles cuestas, sin duda una de las mas fuertes de todo el camino desde Santiago, el pueblo es muy bonito, declarado conjunto histórico-artístico es fiel reflejo en gran medida de la antigua relevancia de su puerto. La iglesia de San Marcos, gótico-marinera y neogótica, debe su nombre a la imagen del patrono de la localidad. Después de cruzar Sardinheiro de abaixo y Estorde el camino llega a Fisterra bordeando, durante unos dos kilómetros, la hermosa y extensa playa de Langosteira. Una vez en la localidad nos dirigimos hacia el final de nuestro viaje, el cabo de Finisterre donde después de visitarlo, Felipe cumplió con su deseo de quemar las zapatillas y una camiseta de las utilizadas en el camino. Como en un principio teníamos pensado que al llegar a este punto volveríamos a Santiago en un autobús que sale a las 4 de la tarde de Fisterra, y el albergue no abría hasta las 5, antes de llegar, nos pusimos en contacto con Pili, mujer de Tomas H. y "secretaria" del grupo, quien se encargo de llamar a la hospitalera del albergue, Begoña, y después de arduas gestiones logro que nos abrieran a las 12 de la mañana para expedirnos la "Finisterra", credencial que acreditaba que habíamos terminado el camino en "A costa da morte", por cierto, Begoña muy eficiente y simpática. Así como en Santiago nos fotografiamos con la revista de la Universidad de Mayores "Aula Magna", aquí Tomas H. donó al albergue un faxcimil de la "Compostela" que acredito su camino de Santiago desde Badajoz en el año 1964 y que la hospitalera, sorprendida, tanto por el formato y texto de la misma, que no conocía, como por el gesto, prometió enmarcarla y colocarla en la oficina del albergue. A continuación bajamos del faro y como lo prometido es deuda nos fuimos al restaurante O´Ancora y nos dimos como homenaje una buena mariscada regada con abundante albariño. Aunque en un principio teníamos prevista la vuelta a Santiago, al final decidimos hacerla en taxis, que nos llevo hasta el aeropuerto de Lavacolla, donde teníamos reservado un coche sin conductor que nos llevaría de vuelta a Badajoz.

Hasta Oliveiroa

Penúltima jornada de camino, salimos temprano de Negreira camino de la comarca de Xallas y municipio de Dumbria en el que se encuentra Oliveiroa, el camino transcurre tranquilo. Un pequeño puente sobre el río Barcala sitúa al peregrino a la salida de Negreira en el antiguo camino real a Fisterra. Así nos lo recuerdan lugares como Camiño Real y Portocamiño. El camino transcurre por un altiplano con excelentes vista y con gran cantidad de muestras de la arquitectura popular sobre todo representada por hórreos, construcciones para la conservación de productos del campo, la jornada de hoy transcurre sin grandes dificultades. como siempre bastante asfalto y con pocos puntos para el reabastecimiento de bebidas, esto viene siendo la tónica de todo el camino.
Uno de los puntos de mayor interés paisajístico se ofrece al
caminante en las estribaciones del monte Aro desde donde se pueden contemplar hermosos prados teñidos de verde y repletos de ganado pastando. En la parte final de este tramo el río Xallas y sus riberas se hacen presentes sobre todo en Ponteolveira, donde se puede comprobar la transparencia de sus aguas, contemplándose a través de las mismas su fauna, truchas de todos los tamaños sobre el lecho pedregoso del río. La ruta toca a su fin cuando se alcanza el lugar de Olveiroa. Llegamos a Oliveiroa sobre la una de la tarde, en ese momento, ya diversas personas están apostadas a la entrada del albergue esperando su apertura, un cartél lo anuncia " El Albergue se abre a las 16 horas", otra vez 3 horas sin poderte duchar a la espera de la apertura. Del albergue hablaremos a continuación, nos encontramos en un núcleo de apenas 10 edificaciones y dada la hora que era nos dividimos en dos grupos y mientras unos hacen cola para no perder el turno en el albergue otros se van a sondear la posibilidad de pernoctar en una casa rural que existe como a 150 metros de el. La casa rural cuenta con cafetería y restaurante, al final encontramos el alojamiento un poco caro y nos decidimos por el albergue. A la vuelta al mismo, nos quedamos guardando turno y los anteriores se fueron a tomar algo y a comprar unos bocadillos para comer, ya que no podíamos movernos de allí ante la posibilidad de no coger cama. Bueno, los bocadillo son los bocadillos mas grandes que yo he visto en mi vida, con dos de ellos comimos los cuatro y los otros dos decidimos dejarlos para desayunar al día siguiente. A las cuatro mas o menos, llego la hospitalera, nos puso en fila, descarto a algunas personas y las mando al final de la cola y repartió las camas. Explíco, la hospitalera se va a las 11 de la mañana a la parada del autobús y observa quien llega en él, a la hora de repartir los alojamientos, descarta a estas personas y solamente tienen alojamiento si quedan libres camas, una vez asignadas las de los caminantes. El albergue esta situado al lado de una vaquería, no os podéis imaginar la cantidad de moscas que pululan por él, molestan para todo y las hay de todos los colores y tamaños, lo único bueno es que por la noche, se quedan quietas y no te molestan para dormir. Pasamos la tarde visitando los pocos alrededores que se podían visitar, cenamos en el restaurante de la casa rural, por cierto que muy bien en todos los sentidos, limpio, bien servido, comida abundante, hasta nos ofrecieron repetir de todos los platos y muy importante, muy bien de precio. dado que no teníamos otra opción mejor, después de cenar nos fuimos a dormir, el día siguiente seria el ultimo y final de la ruta que nos teníamos planteada.